Cum să verificați dacă obiectivul a fost folosit. Verificați obiectivul înainte de cumpărare

Salutare prieteni! În viața fiecărui fotograf, apare periodic momentul cumpărării unui obiectiv și există o mulțime de „capcane” asociate cu acesta. Despre cum să cumperi o lentilă fără să te arzi, va fi discutat în acest articol.

Nu contează dacă cumpărați un obiectiv nou într-un magazin sau unul uzat, există posibilitatea de a cumpăra un articol defect. Dacă la achiziționarea unui echipament uzat acest lucru se poate datora unei operațiuni neglijente de către proprietarul anterior, atunci în cazul unui obiectiv nou într-un magazin poate fi un defect de fabricație sau un factor uman în timpul transportului/depozitării. Mai mult, nu contează cine este producătorul acestui obiectiv, fie că este vorba de Canon sau Nikon, Pentax sau alții, defecte se găsesc peste tot.

Cum se verifică lentila?

Inspecție vizuală

1) Luați obiectivul, scoateți ambele capace și uitați-vă la mecanismul de atașare la cameră (montura baionetă). Căutați șuruburi mici, dacă au urme de la o șurubelniță, înseamnă că obiectivul a fost reparat. Atenție și la zgârieturi sub formă de urme, acestea sunt lăsate de suportul camerei, asta fenomen normal, și ne spune cât de des a fost schimbat obiectivul camerei, cu cât sunt mai adânci, cu atât obiectivul a fost folosit mai mult și nu ar trebui să fie pe noul obiectiv.

2) Inspectați corpul lentilei. Dacă aceasta este o lentilă folosită, atunci sunt permise urme de utilizare, zgârieturi mici, benzi de cauciuc uzate, dar benzile de cauciuc nu trebuie să atârne sau să se întoarcă, acest lucru indică faptul că lentila a fost folosită intens, urmele de lipici vor indica și acest lucru. , ceea ce înseamnă că benzile de cauciuc au fost lipite. Nu ar trebui să existe lovituri sau alte semne de cădere pe carcasă, deoarece o cădere poate crea defecte ascunse care nu sunt vizibile la vânzare.

3) Inspectați lentilele. În primul rând, ne uităm la lentilele din față și din spate, nu ar trebui să existe zgârieturi sau așchii pe ele, poate fi puțin praf, în acest caz trebuie să cereți vânzătorului să îndepărteze praful. Cel mai important lucru aici este starea lentilei din spate, dacă există o zgârietură, aceasta va afecta foarte mult imaginea de pe lentila din față, o mică zgârietură poate să nu afecteze în niciun fel imaginea. Apoi găsim o sursă de lumină, de exemplu o lampă sau o lanternă într-un telefon, deschideți diafragma cât mai mult posibil (pentru a face acest lucru, trebuie să întoarceți inelul cel mai aproape de baionetă la valoarea minimă posibilă, dacă nu există deschidere inel de pe obiectiv, mișcați maneta de pe baionetă cu degetul) și priviți spațiul liber, din față și din spate, în timp ce deșurubați inelul de zoom. Deci ne uităm la interiorul lentilei și la cantitatea de praf din interior. Un număr mic este acceptabil, dar nu este de dorit. Este important să nu existe pete tulburi pe lentile - acesta este mucegai și o astfel de lentilă trebuie respinsă imediat!

4) Luați obiectivul, răsuciți-l, nu-l scuturați prea mult, răsuciți zoom-ul și inelele de focalizare. Toate aceste manipulări ar trebui să aibă loc fără probleme și fără sunete străine, cum ar fi măcinarea, nu ar trebui să existe piese libere în interior, mecanismele să nu se blocheze sau să se miște prea strâns.

Apropo!Obiectivele sunt foarte des achiziționate împreună cu o cameră (mai ales dacă acesta este primul set), așa că acest articol vă va fi util

Fotografierea și verificarea obiectivului din față - focalizare și focalizare din spate

1) Verificați obiectivul cu camera cu care îl veți folosi.

Puneți lentila și testați focalizarea automată selectând modul de focalizare spot și punctul central, concentrând fie pe obiecte apropiate, fie pe obiecte îndepărtate. Faceți câteva fotografii și examinați cu atenție rezultatul; Desigur, cel mai bine este să vizualizați imaginile pe un computer, pe un ecran mare, dar întrucât vorbim de condițiile magazinului „de câmp”, le puteți privi și pe ecranul camerei, mărind cât mai mult posibil.

2) Unul dintre cele mai frecvente defecte este focalizare frontală sau focalizare pe spate când, la focalizare, obiectivul focalizează fie în spatele punctului dorit, fie în fața acestuia. De ce este asta înfricoșător? Și faptul că atunci când fotografiați orice obiect, veți obține imagini nu foarte clare, de exemplu, când fotografiați un portret și focalizați pe ochi, ochii vor fi ușor încețoșați și fie nasul, fie urechile vor fi ascuțite. Exagerez în acest exemplu, dar acesta este ideea. În unele scene, din cauza adâncimii mari de câmp, acest lucru poate să nu fie observabil, de exemplu, la fotografierea peisajelor, la unele camere acest defect poate fi corectat făcând corecțiile necesare, dar totuși, pentru a evita surprizele neplăcute și bătăi de cap. cu setările, este mai bine să verificați imediat. Acest lucru este verificat folosind o scară specială, dar nu toate magazinele o au, iar pe teren vă sugerez să faceți următoarele:

o) Pentru a verifica obiectivul pentru focalizarea față și spate, avem nevoie puneți sau atârnați un ziar, o revistă sau un poster cu mult text scris cu litere mici, apoi trageți o linie perpendiculară pe liniile de text și pe axa lentilei;

b) Setați valoarea minimă a diafragmei (f) pe cameră (cel mai bine este să faceți acest lucru în modul de fotografiere A (prioritatea diafragmei); dacă lumina este slabă și viteza obturatorului nu permite fotografierea manuală, fie măriți valoarea ISO, fie cere un trepied.

c) Ținând camera într-un unghi de aproximativ 45 de grade față de planul ziarului, focalizați pe această linie (punctul de focalizare din vizor ar trebui să fie în centru).

d) A face o lovitură. Este important ca cadrul să nu fie neclar. Apoi ne uităm la ce s-a întâmplat, dacă, așa cum ne-am dorit, focalizarea este pe linia noastră, totul este în regulă, dacă focalizarea este mai aproape sau mai departe, repetăm ​​testul, cu același rezultat - obiectivul este defect și verificăm altul.

Deci, prevenit este antebrat. sper al meu sfaturi practice vă va ajuta să verificați obiectivul înainte de a cumpăra și să nu faceți o greșeală cu alegerea dvs.! Adăugați articolul la marcaje (Ctrl+D) pentru a nu uita, scrieți recenzii în comentarii, abonați-vă la actualizările site-ului, urmează o mulțime de lucruri interesante!

Andrey Sheremetyev a fost cu tine, lovituri bune!

Te-ar putea interesa:

Și în mod tradițional un moment de pozitivitate:

De ce să cumpărați folosit când puteți cumpăra noi, bine, cel mai probabil pentru a economisi bani.

De unde pot cumpăra un obiectiv folosit? ciocan, Avito, din mână în mână. O poți face pe ebay, dar cu o achiziție online, este dificil să verifici obiectivul fără inspecție, așa că îl poți cumpăra în acest fel atunci când ești încrezător că ai posibilitatea de a elimina defectele lentilei ascunse de vânzător.

La ce ar trebui să fiți atenți când cumpărați un obiectiv de mână?

Cu siguranţă, despre care vorbim despre lentilele nu foarte scumpe. Elanii scumpi sunt probabil mai bine să cumpere noi sau să închirieze, din fericire, un astfel de serviciu este disponibil și prețurile sunt destul de rezonabile.

Ei bine, acum să nuanțe tehnice. Am văzut o mulțime de lentile și le-am schimbat mult.

Primul este de la cine cumperi obiectivul, modul de conversație etc. Sau mai bine, folosește-ți intuiția interioară. La urma urmei, ca toate profesiile creative, un fotograf are o intuiție dezvoltată, mai ales pentru oameni, nu neglijați acest lucru.

Dacă nu vă place vânzătorul, pur și simplu nu cumpărați. La urma urmei, cumpărarea de la o persoană neplăcută nu va fi o bucurie, iar fotografiile tale vor transmite ulterior acest lucru.

Lentilele sunt partea principală a lentilei; inspectăm suprafața înclinată pentru zgârieturi și, de asemenea, verificăm dacă stratul antireflex este uniform. Praful de pe suprafață este acceptabil, dar este mai bine să luați cu dvs. un instrument pentru curățarea opticii, deoarece pot exista pete pe suprafață pe care vânzătorul le va explica ca picături de ploaie, dar de fapt se poate dovedi a fi deteriorare a antireflexului. strat.

Purtați o lanternă (puteți folosi un blitz) telefon mobilîn modul de iluminare de fundal) pentru a inspecta spațiul dintre lentile, se aplică aceleași recomandări pentru acesta ca și pentru suprafață. Singurul lucru este că dacă observați o amprentă pe obiectiv, încercați să o îndepărtați (noi am luat instrumentul), nu va fi îndepărtată - asta înseamnă că este pe cealaltă parte a lentilei, adică obiectivul a fost dezasamblat de un meșter foarte nepăsător, refuzați fără ezitare.

Apropo, praful din spațiul dintre lentile indică utilizarea intensivă a lentilei și nu că ar fi fost în cutie de un an, potrivit vânzătorului.

Este imposibil să-l cureți fără a-l demonta! Multa lume sustine ca nu afecteaza calitatea imaginii, atunci de ce ne tinem lentilele atat de atent de praf??? Când este expus la o anumită cantitate de lumină, praful va da un efect atât de imprevizibil încât...

Inspectați cu atenție carcasa - cipurile și zgârieturile adânci pe carcasă sunt inacceptabile, apar din cauza căderilor și a impactului, care nu sporesc durata de viață.

Nu sunt așchii sau zgârieturi, să trecem la inspectarea șuruburilor. De asemenea, ar trebui să nu aibă zgârieturi. Dacă șuruburile sunt negre, atunci ar trebui să fie de aceeași culoare - fără blițuri sau nuanțe diferite, asta măcar garantează cumva că obiectivul nu a fost reparat.

Am verificat deja o mulțime de lucruri, poate acum o încercare?

Este prea devreme, comutați obiectivul în modul de focalizare manuală și răsuciți inelul. Nu ar trebui să existe bruiaj sau sunete ciudate (foșnet). Treceți la modul automat și rotiți ușor și ușor, dar cu încredere, inelul de focalizare. După verificarea unității de focalizare, verificați și zoomul.

Inspectați contactele, vânzătorul spune că au fost folosite o dată după cumpărare și există o canelură vizibilă pe contacte? Vânzătorul, ca să spunem ușor, este necinstit.

Nu ignora nici capacele; așchiile și zgârieturile apar din cauza manipulării lungi sau neglijente. Desigur, capacul poate fi de la un alt obiectiv, ei bine, despre asta, întrebați vânzătorul.

Acum atașăm lentila pe corp. Nu a rezistat obiectul camerei? Nu ai dat o eroare? Aceasta înseamnă că electronica poate fi considerată în stare bună de funcționare, deocamdată))) Aparatul foto poate face o eroare la verificarea diafragmei, la focalizarea automată și la eliberarea obturatorului.

Setăm roata de mod la „M” și ținem apăsată diafragma cât mai mult posibil, adică setăm cel mai mult număr mare pe cat posibil, apoi apasati de cateva ori butonul situat pe corp sub lentila pentru a-l inchide. Privind în lentilă, puteți vedea cum reacționează petalele. Moale și fără zdrăngănit este bine, altfel nu ar trebui să luați acest obiectiv. Petalele trebuie să fie fără zgârieturi, îndoituri și ulei.

Ei bine, acum loviturile de control. Ne concentrăm în modul automat pe cel mai apropiat obiect și filmăm. Luați în considerare distanța minimă de focalizare a acestui obiectiv, indicată pe corp, de obicei după floare - aceasta este distanța minimă de la obiect până la planul focal al camerei, adică până la matricea pe care se poate focaliza acest obiectiv. Apoi ne concentrăm asupra obiectului cel mai îndepărtat. Totul ar trebui să se întâmple relativ repede dacă obiectivul devine plictisitor, luați în considerare abandonarea acestuia. Viteza de focalizare poate varia pentru diferite modele de lentile și în diferite condiții de iluminare.

Cum se testează un obiectiv înainte de a cumpăra? Această întrebare este pusă de cei cărora le pasă de latura tehnică a fotografiei și nu sunt neapărat profesioniști! Pentru un fotograf amator care și-a cumpărat un SLR digital pentru „creativitate” și a stăpânit lentila kit, deja vrei mai multe: lentile „mai ușoare” (cu diafragma mai mare), mai clare, cu „pattern” bun etc. Și bineînțeles, optica achiziționată trebuie să se potrivească cu prețul lor!

Dar, după cum arată practica, calitate lentilele pot varia foarte mult de la un articol la altul. În același timp, digitalul este mai solicitant la optică decât filmul. Apare întrebarea: cum să alegi cel mai bun exemplar, fără focalizare pe spate, ascuțite, fără margini cu săpun?

Pe de altă parte, un fotograf începător nu își poate permite întotdeauna să cumpere un obiectiv nou - alternativa este să meargă la un magazin second-hand. La ce să cauți când verifici optica uzată? Să încercăm să înțelegem aceste probleme.

1. Aspectul

Începem verificarea cu o inspecție externă (relevantă în primul rând atunci când achiziționăm un obiectiv folosit).

1.1. zgârieturi și zgârieturi

Dacă există zgârieturi pe terminale, înseamnă că obiectivul a fost deja pus pe cameră. Mărimea zgârieturilor poate indica indirect cât de des a fost folosită lentila.

Totuși, nici măcar terminalele curate nu înseamnă nimic, pentru că este posibil ca obiectivul să nu fi fost niciodată scos din cameră (dacă, de exemplu, este singurul). Prin urmare, să privim mai departe: prin zgârieturi și zgârieturi pe inelele de zoom și pe montură, puteți judeca și „prospețimea” obiectivului.

1.2. Urme de impact (cădere)

Să aflăm: a scăpat lentila? Verificăm dacă există urme de cădere pe corp: îndoituri pe piesele metalice, fisuri pe piesele din plastic etc. O cădere poate duce la deplasarea elementelor optice, ceea ce va face lentila inutilizabilă. Dacă scuturați ușor lentila, atunci aceleași elemente (lentile) nu ar trebui să facă clic. Unele modele permit un zgomot ușor „plastic-metal”, care este de obicei produs de unitatea de focalizare automată.

1.3. Era în renovare?

Zgârieturile de pe șuruburi pot indica faptul că obiectivul a fost dezasamblat (în reparație). Reparațiile la un centru de service specializat nu sunt atât de rele, este mai rău dacă amatorii au manipulat optica. Inspectați șuruburile - canelurile rupte și îndoite indică reparații necalificate.

2. Starea sticlei

Inspectați sticla pentru zgârieturi și așchii. Dacă apropiați lentila de lampă (aproape aproape), puteți vedea în interior praf, scame, bule etc. Pentru a vedea mai bine toate acestea „bine”, poziționați lentila într-un unghi față de lumină, astfel încât un fundal întunecat se formează în spatele acestuia.

Evaluăm cantitatea de praf intern și prezența bulelor în lentile

De obicei cantitate mica praf și bule mici acceptabil. Nu am reușit să găsesc aprobări pentru Canon, Nikon și alte optice importate, dar iată ce este scris în instrucțiunile pentru obiectivul autohton „Zenit” Jupiter-21M: „standardele de stat permit următoarele defecte minore pe suprafața pieselor optice: zgârieturi cu o lățime de cel mult 0, 02 mm pe fiecare suprafață a lentilei și o lungime totală de cel mult două diametre de lumină, puncte cu un diametru de până la 0,3 mm într-o cantitate de cel mult 5 bucăți, a cantitate mică de particule de praf și vată cu o lungime de cel mult 3 mm și nu mai mult de două pentru întregul obiectiv.”

În practică, prezența zgârieturilor și a bulelor pe faţă lentila este practic nici un efect pe calitate imagini, dar poate avea impact psihologic, mai ales la achiziționarea de optice scumpe. Dar există zgârieturi și bule spate lentilă - aceasta Prost! Lucrul corect aici este simplu - decât defecte mai aproape la matrice, cu atât este mai mare impactul pe care îl au asupra imaginii!

Nota: Dacă observați praf în interiorul unității optice, atunci nu vă supărați. Într-un fel sau altul, apare în orice obiectiv... în timp, chiar dacă este o optică high-end bine cauciucată.

3. Mecanica

Zoom-ul și inelele de focalizare ar trebui să se rotească ușor, fără scârțâit sau lipire, dar nu prea liber, astfel încât focalizarea să se piardă. După ce ați scos „trunchiul” (partea retractabilă) a lentilei până la capăt, ar trebui să-l balansați ușor - cu cât jocul este mai mic, cu atât mai bine.

Dacă obiectivul este îndreptat vertical în sus/jos, atunci unitatea optică în mișcare nu trebuie să se miște din poziția selectată (zoom/focalizare) sub influența gravitației (în unele modele de telezoom, se folosește o blocare specială pentru a preveni acest lucru).

Acordați atenție monturii - obiectivul instalat trebuie să stea ferm pe cameră (nu ar trebui să existe un joc puternic).

4. Funcționarea electronicii

Verifica:

• lucru autofocusîn modul automat (AF) și manual (MF) (confirmare focalizare);
• lucru deschidere- utilizați butonul de previzualizare DOF;
• funcționarea blitzului - pentru acele obiective care raportează distanţă focalizarea și camera știe cum să o folosească. Acesta este un sistem E-TTL II: subiectul trebuie să fie iluminat în mod egal de bliț la distanțe diferite.

Este mai bine să verificați obiectivul de pe camera pe care va fi folosit. Se întâmplă ca obiectivul să nu se andoceze cu „corp” și atunci când porniți camera se afișează o eroare (aceasta, de exemplu, a fost observată cu obiectivul EF 50/1.8 de pe 300D).

5. Teste

Cele mai multe cel mai bun test pentru un obiectiv, aceasta înseamnă folosirea acestuia în scopul propus și apoi vizualizarea filmării. Adică, dacă intenționați să fotografiați un „peisaj”, atunci trebuie să ieșiți afară și să faceți o fotografie, astfel încât multe detalii mici să intre în cadru. Apoi, pe un computer, uitați-vă la filmare pentru a detecta săpun, aberații cromatice, distorsiuni etc. Dacă obiectivul este necesar pentru un „portret”, atunci țintiți, de exemplu, spre ochi sau față, apoi utilizați imaginile pentru a evalua precizia focalizării, claritatea, bokeh-ul și așa mai departe în acest spirit.

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci puteți cere magazinului să aloce puțin spațiu pentru următoarele teste simple.

5.1. Verificarea lentilei pentru focalizare în spate (focalizare frontală)

Conceptul de focalizare în spate (din engleză „spate” - spate) înseamnă că atunci când îndreptați spre punctul de focalizare, obiectivul a ratat înapoi - adâncimea câmpului (DOF) s-a deplasat înapoi. Cu focalizare frontală (focalizare frontală, din engleză „front” - front), în consecință, ratarea a avut loc înainte, adâncimea câmpului a fost deplasată înainte.

Pentru a testa un obiectiv pentru focalizarea înapoi, folosim o scară specială cu o țintă. Este ușor să-l faci singur: imprimați-l pe o imprimantă laser, lipiți-l pe carton gros și faceți fante pentru stabilitate. Puteți descărca scara (rezoluție 300 dpi, dimensiune 24x15 cm).

Scară cu țintă pentru testarea autofocusului

Îndoiți colțul la aproximativ 45° și puneți cântarul pe masă. Pentru comoditate, puteți plasa un distanțier sub țintă sub formă de pătrat cu latura de 46 mm (poate fi tăiat din carton, va corespunde exact unui unghi de 45°).

Aparat foto pe o masă sau trepied. Setați balansul de alb (WB) pe o coală de hârtie, modul de focalizare automată pentru o singură fotografie (One-Shot). Pentru test, este potrivit modul de prioritate a diafragmei (Av) cu compensarea expunerii (de obicei EV +1,3 ... +1,5). Facem fotografii la deschiderea maximă a diafragmei (dacă obiectivul este „moale”, atunci puteți închide diafragma: de exemplu, pentru cincizeci de dolari, utilizați 2,8 în loc de 1,4). Dacă obiectivul are stabilizator de imagine (IS), atunci opriți-l. Selectăm punctul central de focalizare din cameră și direcționăm camera astfel încât planul țintei de focalizare să fie perpendicular axa optică a lentilei.

Distanța până la țintă trebuie aleasă astfel încât diviziunile scării să cadă în cadru - le folosim pentru a evalua acuratețea focalizării automate. Marcajul de focalizare din vizor nu trebuie să se extindă dincolo de țintă cu o anumită marjă. Marja de dimensiune ar trebui să fie aceeași cu eticheta în sine. Ideea este că de fapt blocuri de senzori autofocus multiplu Mai mult prin ce sunt desemnate etichetaîn vizor (informații pentru camerele Canon și Nikon, fără date pentru alte camere). Dacă un detaliu mai contrastant este în afara marcajului (indicat cu roșu în figură), dar în zona senzorului (indicat cu verde), atunci camera se va concentra pe acest detaliu contrastant. Aceasta este sursa multor reclamații cu privire la focalizarea spate/față, când de fapt autofocusul funcționează corect.

Test de focalizare în spate: cameră 300D, obiectiv EF 24-70 f/2,8 L, distanță focală f=50 mm, diafragmă f/2,8, distanță țintă 61 cm Cadrul roșu indică marcajul de focalizare în vizor, cadrul verde indică zona senzorului de focalizare automată de focalizare reală. Se poate observa că obiectivul a lovit locul - adâncimea câmpului este distribuită aproximativ în centrul scalei (dimensiunea completă).

În primul rând, testăm modul de focalizare automată (comutați în poziția AF). Punem focalizarea pe o parte, apoi țintim ținta și facem o fotografie. Punem focalizarea pe cealaltă parte, țintim și facem o fotografie. Pentru a asigura măsurători fiabile, repetăm ​​experimentul de mai multe ori (10 imagini sunt de obicei suficiente). Comutăm obiectivul în modul manual (MF) - setăm focalizarea și acum rotim inelul de focalizare manual până când focalizarea este confirmată și facem o fotografie.

Este mai bine să vizualizați rezultatele pe un monitor de computer (mai degrabă decât pe ecranul camerei). Trebuie avut în vedere însă că acuratețea muncii autofocus sunt sigure toleranțe. Pentru camerele Canon de tip 10D, 300D, 350D, focalizarea se realizează în adâncimea câmpului (DOF). Aparatele precum 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D au un sistem de focalizare mai precis - se activeaza daca pe corp este plasat un obiectiv cu deschidere de f/2.8 sau mai mica (vorbim despre sensibilitatea verticala a senzorul în cruce). Pentru „unii” (1Dxx), toleranța este de trei ori mai precisă (mai puțin) și este de 1/3 din adâncimea câmpului. Pentru 20D, 5D (30D, 400D) este de două ori mai precis - în 1/2 din adâncimea câmpului.

Când se calculează adâncimea câmpului, cercul permis de confuzie este luat egal cu 0,035 mm pentru formatul de 24×36 mm (1Ds, 5D), care este aproximativ 1/1000-1/1500 din diagonala cadrului pentru un format de 5x7 inci. formatul de imprimare și o distanță de vizualizare de 25-30 cm Pentru claritatea imaginii afectează factorul de mărire a imaginii. În consecință, pentru matricele decupate cercul permis de dispersie va fi mai mic decât pentru un cadru complet, datorită faptului că pentru a obține o imprimare de aceeași dimensiune, imaginea va trebui mărită mai mult (proporțional cu decuparea). Deci, pentru o decupare de 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) cercul permis de confuzie va fi de 0,027 mm, iar pentru o decupare de 1,6x (30D, 400D) - 0,022 mm. Informațiile despre acuratețea focalizării automate și cercul acceptabil de confuzie sunt preluate din cartea „EF Lens Work III. The Eyes of EOS”, documentație pentru camerele EOS, precum și din publicațiile lui Bob Atkins ( Bob Atkins este un jurnalist celebru și apologet pentru camerele Canon.) și Chuck Westfall ( Chuck Westfall - Șef al Informațiilor tehnice la Canon). Pentru a facilita calcularea adâncimii câmpului, puteți utiliza un program special.

Dacă obiectivul nu „locește” locul, atunci ar trebui să vă uitați la cât de mult este deplasată adâncimea câmpului și cât de des „rată” lentila (faceți o serie de fotografii). În conformitate cu toleranțele de mai sus, o mică „rătăcire” poate fi considerată în limite normale, așa cum, de exemplu, sa dovedit pentru macro-ul de 100 mm din fotografia de mai jos (focalizare frontală în adâncimea câmpului). În ciuda faptului că în mod oficial Canon nu conteaza Acest greşeală, în practică, poate rezulta un rezultat neplăcut, de exemplu, când fotografiați o persoană la înălțimea maximă. La o astfel de distanță (aproximativ 7-10 m) este aproape imposibil să focalizați manual și, datorită focalizării frontale mici, claritatea maximă se deplasează în prim-plan, în timp ce subiectul se dovedește a fi destul de „moale”.

Test de focalizare în spate: cameră 300D, obiectiv EF 100 f/2,8 MACRO USM, distanță focală f=100 mm, deschidere f/2,8, distanța până la țintă 1,39 m DOF (aproximativ 2 cm) este umbrită în roșu. După cum puteți vedea, focalizarea frontală a avut loc, dar în adâncimea câmpului, care din punctul de vedere al Canon este acceptabilă pentru această clasă de aparate foto (dimensiune completă).

Dacă punctul de focalizare zboară sistematic dincolo de valoarea admisă (1 ... 1/3 adâncimea câmpului în funcție de precizia senzorului), atunci focalizarea din spate/față este evidentă. Nu doar obiectivul, ci și camera poate lipsi. Prin urmare, dacă autofocusul „pătează” cu diferite lentile, există motive să vă gândiți la ajustarea „corpului”.

Un exemplu de focalizare înapoi - punctul de focalizare nu se află în mod clar în toleranța (DOF)

5.2. Evaluăm caracteristicile optice

După ce vă asigurați că nu există focalizare în spate, este timpul să verificați caracteristicile optice: claritate si ea uniformitate de-a lungul câmpului cadru și, de asemenea, evaluați deformareŞi vignetare. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de o hartă specială imprimată pe o imprimantă laser - o puteți descărca (600 dpi, 27x18 cm). Ca ultimă soluție, o coală de ziar umplută uniform cu text mic va fi potrivită.

O fixăm pe perete. Este recomandabil să se obțină o iluminare uniformă. Camera se află pe un trepied, îndreptată spre centrul țintei. Ca și în testul anterior, setați balansul de alb (WB), modul de focalizare automată pentru o singură fotografie (One-Shot) și dezactivați stabilizatorul de imagine (dacă există). Distanța până la țintă trebuie să fie astfel încât ținta să ocupe complet câmpul cadrului pentru un unghi foarte larg, mai multe foi pot fi plasate una lângă alta. În acest caz, este important ca planul lumii să fie perpendicular axa optică a lentilei.

Pentru teste, modul Av (prioritatea diafragmei) cu compensare pozitivă a expunerii (EV +1,6 ... +2) este potrivit. Pentru a evita tremuratul camerei, este mai bine să folosiți un autodeclanșator sau o telecomandă dacă camera permite acest lucru, apoi porniți ridicarea preliminară a oglinzii.

Verificarea clarității obiectivului SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC: cameră 300D, distanță focală f=24 mm, deschidere f/4 (maxim pentru această distanță focală). Chiar și în imaginea mică, puteți vedea că lentila este foarte „lavă” în stânga, mai ales în colțul de jos (de obicei, acest lucru indică o calitate slabă a construcției - lentilele nu sunt instalate cu precizie). De asemenea, sunt vizibile distorsiunile și vignetarea.

Facem o serie de fotografii la diferite valori ale diafragmei - de la deschiderea maximă la f/16. Un astfel de test nu va evalua doar uniformitate claritate pe întregul câmp al cadrului, dar și pentru a determina la ce deschidere relativă puteți obține cel mai mult clar imagine. La o diafragmă complet deschisă, obiectivul spumează mai puternic (aberațiile sunt cele mai pronunțate). Pe măsură ce deschiderea relativă scade, aberațiile scad. Aproximativ începând de la diafragma f/11-f/13, există o scădere lină a contrastului din cauza efectelor de difracție - „punctul” ideal este estompat într-un punct de difracție. Dimensiunea acestui pete devine proporțională cu pixelul matricei (6-7 microni pentru formatul APS-C, vezi și articolul „Din viața albinelor sau despre fotografia macro în natură și profunzimea câmpului”). Prin urmare, o reducere suplimentară a diafragmei relative (f/16 sau mai mult) nu este de obicei recomandabilă („difracția estompată” a imaginii este clar vizibilă la deschiderea f/22 - vezi Fig. 9).

Decupări 100% de imagini realizate la diafragme diferite: cameră 300D, obiectiv SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, focal f=24 mm; conversia din RAW utilizând Capture One (setări implicite). Cea mai mare claritate în centrul cadrului este obținută la f/8, iar calitatea acceptabilă la marginea cadrului este obținută numai după f/11.

Cum să decriptezi imaginile primite? Rata contrast obiectivul este posibil vizual De întunericul linii groase (sau litere) și claritateŞi hotarele lor. Cele mai negre și clare litere și dungi sunt la f/8 (centrul cadrului). Cu aceeași diafragmă închisă la f/8 (cu două trepte!), rezoluția lentilei de la marginea cadrului este încă scăzută - dungile verticale mici nu se disting (în acest exemplu, aceste dungi corespund unei rezoluții de aproximativ 35 de perechi de linii/mm). Dacă te oprești la f/11, rezoluția lentilei de la marginea cadrului devine mai bună, dar contrastul începe să scadă din cauza difracției. Concluzionăm: cea mai bună claritate pentru proba testată se realizează în intervalul f/8-f/11, dar calitatea imaginii în colțuri lasă de dorit chiar și la o diafragmă închisă.

În plus, imaginile obținute ne permit să evaluăm vignetare— întunecare la marginea cadrului în comparație cu centru (cel mai vizibil la cea mai mare diafragmă de f/4). Și de asemenea deformare— în mod ideal, celulele lumilor ar trebui să fie dreptunghiulare pe întregul câmp al cadrului, iar cercurile să nu fie distorsionate în ovale.

Pentru obiectivele cu zoom, claritatea depinde nu numai de deschidere, ci și de distanța focală. Pentru a determina cea mai clară gamă de distanțe focale, este recomandabil să faceți o serie de fotografii în diferite poziții ale inelului de zoom.

Decupări 100% de imagini realizate la diferite distanțe focale la deschidere completă: cameră 300D, obiectiv EF 24-70 f/2,8 L, deschidere f/2,8; conversia din RAW utilizând Capture One (setări implicite). Cea mai bună claritate se observă pentru f=35 mm. La pozițiile extreme de zoom, imaginea este săpunoasă (mai ales la marginea cadrului) și se observă o ușoară distorsiune.

Următoarele fotografii arată la ce poate duce „săpunul” lentilei în practică. După cum puteți vedea, fotografierea la locație confirmă rezultatele testului: obiectivul SIGMA 18-50 nu este ascuțit în colțurile cadrului, chiar și la o deschidere închisă la f/8.

Comparație a clarității marginilor pentru diferite obiective: cameră 300D, f=50mm, deschidere f/8; conversia din RAW utilizând Adobe Camera RAW

Comparație de claritate la margine și în centrul cadrului: cameră 300D, obiectiv SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=50mm, deschidere f/8; conversia din RAW utilizând Adobe Camera RAW. La marginea cadrului se observă aberații foarte neplăcute, de parcă ar fi fost ceva „măsurare”, deși, de fapt, fotografierea s-a făcut de pe un trepied pe vreme calmă (imaginea din centrul cadrului este clară).

5.3. Test de aberație cromatică

Aberațiile cromatice (CA) sunt cele mai pronunțate cu lentilele zoom și apar clar pe obiecte foarte contrastante, de exemplu, în jurul ramurilor copacilor pe un cer luminos. Acestea sunt aberații cromatice de mărire (în literatura engleză se găsește termenul „aberație cromatică laterală”).

Exemplu de aberații cromatice de zoom: cameră 300D, obiectiv SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=18mm, deschidere f/8; conversia din RAW utilizând Adobe Camera RAW. După cum se vede din imagine, franjurii colorate pot fi reduse (de exemplu, folosind un convertor RAW). Dar cu aberații semnificative, chiar și Photoshop nu poate face față complet CA

Există și aberații cromatice de poziție (în literatura engleză se găsește termenul de „aberație cromatică longitudinală”). Unul dintre moduri simple a le evalua înseamnă a face o fotografie macro a unei bucăți de hârtie albă cu text negru pe ea într-un unghi.

Test de aberație cromatică de poziție: cameră 300D, deschidere f/2.8; conversia din RAW utilizând Capture One (setări implicite). Pozițiile HA apar sub formă de colorare a obiectelor contrastante din zona de estompare

După cum puteți vedea, obiectivul cu zoom EF 24-70 f/2.8 L (high-end!) are aberații cromatice vizibile: verde în spatele planului de focalizare și roșu în fața acestuia. Dacă halourile colorate în jurul granițelor clare pot fi încă încercate cumva să „depășească” editor grafic, atunci CA din zona de estompare sunt practic imposibil de „tratat” (cu excepția cazului în care faceți imaginea monocromă, de exemplu, alb-negru).

6. Despre filtrul de protecție (în loc de concluzie)

De obicei, după achiziționarea unui obiectiv, îl cumperi pentru el de protecţie filtru: PROTECT sau NEUTR. UV ultraviolete este, de asemenea, potrivit (de fapt, performanțe digitale numai rol de protecție), SkyLight 1A sau 1B (cu o nuanță slabă de roz) sau HAZE (anti-ceață). Scopul acestor filtre pe digital proteja optica de la extern mecanice si chimice impacturi, adică din tot felul de contaminanți: praf, picături de ploaie, degete grase, pietre (și asta se întâmplă!), rășină (care cade brusc din ramuri și care poate fi ștearsă doar împreună cu strat antireflex), etc.

Pentru testul de strălucire, sunt potrivite o cameră întunecată și o lampă de masă obișnuită. Îndreptăm camera astfel încât sursa de lumină să fie în centrul cadrului - filtrul nu ar trebui să producă halouri de culoare strălucitoare în jurul lămpii. Stralucirea apare de obicei cu raze oblice (lampa în unghi). Cu cât reflexiile în această poziție a lămpii sunt mai puțin vizibile, cu atât filtrul este mai bun. Pentru a finaliza testul, încercați să îndreptați camera în unghiuri diferite către sursa de lumină și la distanțe diferite.

Lentila în sine poate provoca strălucire. Prin urmare, după ce ați prins „iepurașul”, ar trebui să faceți și o fotografie fără filtru fără a schimba poziția camerei (folosește un trepied). Acest lucru va face posibil să se distingă unde sunt reflexiile din filtru și unde din obiectivul în sine.

Testul prezentat vă permite să aflați cât de multă strălucire depinde de filtru și dacă are sens să eliminați „protecția” pentru a reduce reflexiile atunci când există lumină puternică în cadru, de exemplu, soarele.

Asta e tot. Când mergeți la magazin pentru a cumpăra un obiectiv, nu uitați să încărcați bateria camerei, să luați un trepied, o cântar de testare, un glob și o bandă. Și, de asemenea, machiază plan scurt testare (pe baza celor de mai sus :-)). Este mai bine să verificați de șapte ori înainte de a cumpăra decât să vă supărați și să contactați serviciul mai târziu.

La cumpărare. Cert este că există o mulțime de probleme cu lentilele moderne: focalizare automată nefuncțională sau inexactă, praf sub lentila frontală și, în final, daune externe. Deci la ce ar trebui să fii atent? Să aruncăm o privire la pașii pe care ar trebui să îi urmați atunci când cumpărați un obiectiv.

Verificarea aspectului

Acesta este cel mai evident, dar, în ciuda acestui fapt, din anumite motive, mulți oameni sunt neglijenți în ceea ce privește inspecția externă a lentilei. La ce anume merită să fii atent aici? Trebuie să începeți inspecția cu corpul. Nu ar trebui să existe zgârieturi sau zgârieturi pe el. Adică, dacă există urme, așchii sau crăpături pe el, atunci alergați fără să vă uitați înapoi. Lentilele moderne au un design complex si in acelasi timp fragil. Rareori suportă lovituri și căderi fără consecințe.

Următorul este să inspectați lentilele. Acest lucru este foarte important. Nu ar trebui să existe crăpături sau zgârieturi pe lentile. Da, există o părere că problemele de acest gen au un efect redus asupra imaginii finale. Dar doar răspunde-mi: vrei să cumperi un obiectiv cu o zgârietură pe lentila din față? Greu. Asta înseamnă că cu greu vei putea să-l vinzi mai târziu, dacă vrei brusc. Sau va trebui să renunți la mult la preț. Economisiți banii, verificați cu mai multă atenție starea exterioară a lentilei!

După o examinare externă a lentilelor, merită să priviți lentila prin lumină. Căutați praf în spatele lentilei frontale și ulei pe lamele deschiderii. Acesta din urmă este mai frecvent la lentilele retro, dar praful este o problemă cu multe zoom-uri moderne.

Verificarea lentilei în funcțiune

Faptul că obiectivul arată bine este cu siguranță un plus. Dar acest lucru nu este suficient. Merită chiar să spuneți acest lucru: acest lucru NU este suficient. Nu cumperi un obiectiv ca să-l admiri. Este necesar pentru a avea posibilitatea de a face fotografii de înaltă calitate. Prin urmare, imediat după inspecția externă, începeți verificarea lentilei în funcțiune.

De unde ar trebui să încep? Poate verificând focalizarea din spate/față pe țintă? Păstrează asta pentru mai târziu. Începeți pur și simplu prin a „trage” în jur. Pentru obiecte apropiate și îndepărtate, pe o deschidere deschisă și închisă. Care este scopul tuturor acestor lucruri?

În primul rând, trebuie să verificați modul de focalizare a obiectivului (dacă are un sistem de focalizare automată). Concentrarea trebuie să funcționeze rapid și, cel mai important, trebuie să atingă ținte. Mărind imaginea capturată, puteți vedea dacă obiectivul este focalizat acolo unde doriți să fie. Dacă fotografiați un „subiect de testare” (de exemplu, prietenul dvs.), atunci uitați-vă la ochi. Dacă sunt larg deschise, acesta este un semn bun.

În al doilea rând, trebuie să verificați problemele tehnice: dacă există un defect al lentilei. Rotiți inelele de focalizare și de zoom, acestea ar trebui să se miște fără probleme. Opriți-vă la f/11 și fotografiați o vitrină, peretele unei case vecine sau orice altceva. Și apoi vezi dacă claritatea este aceeași la marginile cadrului. Adică, claritatea din colțul din stânga sus ar trebui să fie aceeași cu cea din dreapta sus. Dacă claritatea este diferită, atunci este foarte posibil ca lentila să fie defectă. Nu merită cumpărat.

Dacă ai fotografiat tot ce era la îndemâna ta și dacă ești mulțumit de rezultat, atunci cel mai probabil trebuie să iei obiectivul. Dacă încă nu sunteți sigur de decizia dvs., atunci există mai multe modalități de a verifica mai profund funcționalitatea tehnică a obiectivului.

Principala problemă cu lentilele este inexactitatea focalizării. De exemplu, te concentrezi pe ochii subiectului, iar claritatea este pe nas. Acest efect se numește focalizare frontală. Problema opusă este focalizarea în spate. Aceasta este o situație în care, de exemplu, urechile persoanei înfățișate s-au dovedit a fi ascuțite. Pentru a verifica dacă obiectivul atinge ținta cu precizie sau ratează (și dacă ratează, atunci cu cât), merită să utilizați testul țintei. Există mai multe tipuri de ținte, le puteți găsi online sau le puteți cumpăra. Totuși, sfatul meu este să testați mai bine lentila nu în condiții artificiale, ci pe obiecte reale. Asta e scris mai sus.

Cum se verifică lentila?

Cred că acum știi răspunsul la această întrebare. Totul nu este atât de dificil și nu durează mai mult de 10-15 minute dacă abordezi pe îndelete. Principalele puncte descrise în acest articol trebuie reținute. Și atunci nu te vei simți înșelat după ce vei cumpăra o altă jucărie scumpă. Cel puțin din punct de vedere al performanței, totul va fi așa cum trebuie. Mult succes cu alegerea ta!

Toate problemele la alegerea unuia folosit. lentilele se rezumă la un singur lucru: lentila a fost folosită. Asta înseamnă că au făcut o mulțime de fotografii cu el, l-au pus și dezactivat de pe cameră, l-au stocat undeva, s-au prins de ploaie cu el, au întors foarte mult zoom-ul și deseori, au șters lentilele... Cum să alegi un folosit unul. obiectiv și să nu ai probleme? La ce să cauți la cumpărare? Cum se determină sticla moartă? După o poveste amănunțită despre asta, am fost inundat de întrebări despre lentile și, după un timp, m-am hotărât în ​​sfârșit să scriu un articol corespunzător. În ea, am expus principalele probleme care apar la alegerea unuia folosit. lentilele și a încercat să spună cum să nu se ciocnească de ele.

Lipsesc capace/glute

Înainte de inspecție utilizat. caută pe internet obiectivul și vezi dacă vine cu el glugă. Dacă da, atunci cereți-l vânzătorului.

Absența unei hote în sine nu este un factor decisiv, dar este foarte dificil să găsești o hotă pentru modele scumpe, și adesea costisitoare, așa că absența acestui dispozitiv este un motiv excelent de târguire.

În ceea ce privește capacele, orice obiectiv vândut ar trebui să aibă întotdeauna 2 capace, față și spate. Cumpărați un obiectiv fără capac din spate DELOC nu poti, te poti negocia pentru cel din fata (daca obiectivul are un strat antireflex uzat si nu sunt amprente, altfel nu merita sa cumperi sticla). De asemenea, rețineți: capacele cu diametru mare și dimensiunile nestandard (62, 68, 77, 82 mm) pot fi destul de greu de găsit. Cel mai probabil va trebui să le comanzi de pe ebay sau de altundeva. Și dacă cumpărați un obiectiv de la companii terțe (Tokina, Sigma, Tamron și așa mai departe), atunci cel mai probabil nu veți putea găsi un capac pentru acesta cu numele companiei de care aveți nevoie. Va trebui să cumpărați fie o husă fără inscripție, fie cu modelul camerei dvs.

Dacă obiectivul a fost depozitat fara capace, atunci există aproape 100% șanse ca stratul său antireflex să fie deteriorat, vor exista o mulțime de micro-zgârieturi pe lentila din spate (și asta e atât de rău), mecanismele vor fi pline de praf, ceea ce va apoi migrați în arborele camerei și în interiorul obiectivului.

Prima problemă este și cea principală. Sticla oricărei lentile mai mult sau mai puțin moderne are un strat antireflex, care face imaginea mai clară, elimină aberațiile cromatice și coma, elimină fantoma și flare și, ca urmare, permite obiectivului să se concentreze mai rapid. La inspectarea unui folosit obiectiv ar trebui să acordați o atenție deosebită acestui lucru.

Cum se verifică stratul antireflex? Luați lentila, întoarceți lentila frontală spre lumină și priviți reflexiile care apar în el. Veți vedea lumini de curcubeu, cel mai adesea de culoare violet. Uneori există și verzi, dar cel mai important lucru este că atunci când rotiți ușor lentila, ar trebui să vedeți că aceste lumini sunt uniforme pe întregul plan al lentilei frontale.

Dacă observați neuniformități în reflexie, strălucirea este întreruptă sau își schimbă culoarea pas cu pas în diferite părți ale lentilei, atunci există o problemă cu stratul antireflex. Vizual, arată ca o sticlă uzată, neîngrijită. Centrul lentilei este cel mai adesea afectat.

Amprente pe lentilele lentilelor

De asemenea, amprentele pot fi vizibile pe stratul antireflex: sărurile și grăsimile conținute pe mâini, în unele cazuri, pot reacționa cu stratul antireflex, iar apoi amprenta rămâne pe lentilă pentru totdeauna. Dacă, la examinarea obiectivului, găsiți amprente digitale sau amprente de mâini pe lentile, ar trebui să fiți atenți: în primul rând, dispozitivul nu a fost manipulat cu grijă și, în al doilea rând, cel mai probabil, nu le veți putea șterge niciodată (garantesc că vânzătorul a încercat să facă acest lucru, dar nu a reușit).

Amprentele degradează, de asemenea, calitatea imaginii, reduc contrastul, claritatea și, în general.

Praf pe lentile

Când inspectați lentila la lumină, acordați atenție cantității de praf. Prezența mai multor particule de praf exterior pe lentilele din față și din spate - nu este un simptom groaznic. Pe lentile poate apărea praf, acest lucru este normal. Puteți imediat, în fața vânzătorului, să suflați praful cu o peră. Nu este nevoie să mergi acolo cu o perie, pentru a nu irita vânzătorul și a nu-i da un motiv de speculație. Te vei ocupa de asta mai târziu.

Praf pe exteriorul lentilei frontale practic nu are niciun efect asupra imaginii până când nu începeți să fotografiați cu iluminare puternică de fundal. De îndată ce soarele sau alte surse de lumină strălucitoare intră în cadru, fiecare fir de praf începe să strălucească. Cel puțin, acest lucru duce la o pierdere a contrastului, iar la maximum, la absența lui completă, incapacitatea de a se concentra pe o zi însorită, strălucire urâtă și fantomă atunci când sursele de lumină strălucitoare intră în cadru.

Praf pe lentila interioară a lentilei(cea care este mai aproape de cameră) afectează imaginea mai vizibil: când diafragma este închisă, în imagini pot apărea pete gri de particule de praf.

După ce ați îndepărtat praful din exteriorul lentilelor, deschideți deschiderea obiectivului și priviți în lumină.

Cum se deschide deschiderea unui obiectiv Canon/Nikon? — Voi scrie un articol mai târziu.

Estimați numărul de particule de praf care s-au depus în interiorul lentilei. O cantitate mică de praf pe lentilele interioare- norma pentru orice obiectiv mai mult sau mai puțin vechi, dar nu norma pentru modelele de top de la producătorii de echipamente fotografice de top. Amintiți-vă că atunci când cumpărați sticlă de buget, evident că suportați protecția sa slabă (sau absentă) împotriva prafului și a umezelii. Ochelarii scumpi (de exemplu, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G etc.) au o protecție excelentă împotriva prafului și umezelii un alt nivel, ceea ce înseamnă că prezența prafului în interior poate indica o funcționare neglijentă în condiții murdare sau o reparație improvizată (uitați-vă cu atenție la șuruburi). Strict vorbind, acesta nu este un motiv pentru a refuza o achiziție, ci un motiv pentru a negocia sau a vă gândi de două ori. 2-3 pete de praf nu vor afecta în niciun fel imaginea.

Dacă este mult praf, este mai bine să refuzați achiziția.

Praful din interiorul obiectivului duce la pierderea contrastului, iar curățarea lui la un centru de service vă poate costa jumătate din costul lentilei, dar rezultatul nu este garantat: se poate întâmpla ca obiectivul luat de la service să nu se focalizeze deloc, si nu vei dovedi nimic.

Uzura generală a lentilei din cauza utilizării normale

Lentilele nu se uzează la fel de repede ca camerele și, prin urmare, durează adesea mult și de multi ani. Cu toate acestea, există câteva nuanțe aici.

În timp ce inspectați lentila, scuturați-l ușor lângă ureche.într-un loc liniștit și ascultați cu atenție: atingerea în intestinele dispozitivului indică faptul că mecanismul este deja „obosit”. Dacă vorbim despre lentile ieftine, atunci aceasta este aproape norma, dar dacă alegeți un obiectiv de un model mai vechi, ar trebui să vă gândiți la asta.

Rotiți inelele de zoom, focalizare și diafragmă(tot ce este): fiecare inel trebuie să se rotească lin, uniform, cu o forță constantă și uniformă, ușor „lipicios”, dar nu greu. Dacă se simt smucituri și încordări atunci când inelul se rotește, dacă inelul nu se așează rigid și atârnă, acest lucru poate indica o uzură puternică a pieselor mecanice.

Comutați toate comutatoarele lentilelor pe care le aveți(focalizare manuală, stabilizator, distanță limitată de focalizare). Acestea ar trebui să se aprindă elastic, încet, fără să se scârțească, cu un clic clar (și chiar plăcut). Dacă comutatoarele se lipesc, se comută cu un efort diferit sau se strâng, acest lucru vă poate spune despre uzură, nisip din interiorul lentilei sau uzura generală a lentilei.

Lentilele ieftine nu sunt destinate utilizării constante pe termen lung într-un mod profesional dificil, deoarece... toate mecanismele lor de lucru sunt realizate din plastic sau metal nu foarte de înaltă calitate. Ca urmare, dacă un obiectiv care nu este din linia profesională cade în mâinile unui profesionist, obiectivul se slăbește foarte repede, mecanismele de zoom și focalizare capătă joc, chiar și unitatea obiectivului începe să se întindă, ceea ce duce la întreruperea planul de focalizare (o jumătate de cadru poate fi neclar) și la o posibilă defecțiune (ruperea cablului, blocarea zoomului, blocarea diafragmei)

Inspectați plasticul și metalul lentilei. De regulă, producătorii îl acoperă cu un strat mat care este plăcut pentru ochi și mână. Poate fi uniformă sau poate consta din „picături” texturate mici, dar ar trebui să fie destul de uniformă pe întreaga lentilă.

Datorită utilizării profesionale îndelungate, depozitării și transportului neglijent, stratul mat de pe piesele din plastic și metal devine lustruit și devine strălucitor. În același timp, părțile convexe strălucesc mai mult decât toate celelalte. În general, o astfel de uzură a lentilelor uzate nu este ceva criminal. Totuși, dacă vânzătorul susține că lentila a fost folosită cu greu, atunci știi: minte. Puteți măcar să negociați.

Inspectați benzile de cauciuc. Inelele de cauciuc pentru zoom, focalizare și altele (dacă există) trebuie să se potrivească strâns, să nu se întoarcă atunci când utilizați obiectivul și să arate bine.

De regulă, problema benzilor de cauciuc umflate și întinse este caracteristică obiectivelor Nikon. Din utilizarea constantă, benzile elastice devin saturate cu sebum și alte componente care ies în evidență pe mâinile fotografului. Ca urmare, cauciucul se umflă și se întinde, inelele încep să se rotească și chiar să cadă de pe lentilă, arătând neîngrijit. Aceasta în sine, din nou, este norma pentru lentilele vechi. Dar dacă vânzătorul asigură că lentila „era folosită de bunica mea o dată pe an de Paște”, atunci nu credeți: benzile de cauciuc umflate apar din cauza utilizării cu adevărat frecvente și intense. Afacere.

Apropo, experiența mea confirmă asta benzile de cauciuc umflate pot fi salvate: doar pune-le la inmuiat timp de 10-15 minute in benzina mai usoara sau benzina Galosh purificata, apoi scoate-le, usuca-le o zi si incearca-le din nou. Dacă elasticul este încă prea mare, repetați procedura până câștigați.

Deteriorări mecanice ale lentilei

Dacă semnele normale de utilizare nu reprezintă, în general, o piedică semnificativă la achiziționarea unui obiectiv, atunci deteriorare mecanică ar trebui să te avertizeze deja. Ele pot indica faptul că lentila a suferit modificări serioase. Adevărat, există pagube atât grave, cât și nu atât de grave.

Verificați plasticul și metalul pentru zgârieturi.

Uzură ușoară pe partea de jos a lentilei(unde există de obicei un număr de serie) - aproape norma pentru cele folosite. lentile, deoarece camera împreună cu obiectivul, de regulă, este tocmai această parte care atinge suprafețele pe care se află.

Zgârieturi superficiale pe vopsea și plastic ar trebui să vă avertizeze într-un grad puțin mai mare: acestea indică faptul că lentila nu a fost depozitată cu foarte multă atenție și este posibil să fi „zburat”.

Trebuie să iei mult mai în serios urmele de impact ascuțit pe colțurile lentilei.: Aruncă o privire atentă la marginea anterioară unde filtrele sunt de obicei înșurubate și capacul este atașat. Este marginea frontală care se deteriorează cel mai adesea din cauza manipulării neglijente, atunci când aparatul foto, atârnat de gâtul fotografului, întâlnește diverse obstacole sub forma altor fotografi, copaci, pietre (în timpul drumeției), etc.

Și chiar trebuie să te gândești foarte serios la asta dacă există zgârieturi pe lentile.

• Zgârietură pe lentila din spate(chiar și cel mai mic!) - asta e tot, acesta este sfârșitul. Puteți cumpăra un astfel de obiectiv doar pentru aproape nimic.
• Zgârieturi pe lentila frontală nu atât de fatal: dacă nu este direct în centru, iar obiectivul tău are distanta focala de la 50 mm și mai mult, este puțin probabil să observați vreodată vreo influență puternică a zgârieturii asupra imaginii. Dar dacă te uiți la un obiectiv cu unghi larg (de obicei în intervalul 8-28 mm), atunci o zgârietură îți poate strica cu adevărat starea de spirit. Soarele care intră în cadru va arăta ca o blyamba în loc de o stea frumoasă cu 9 raze (6,8,13 raze), iar dacă fotografiați un interior și aveți multe surse de lumină, atunci riscați să obțineți o stea plină. buchet de iepurași care este puțin probabil să îți decoreze fotografia.

Dacă aveți de gând să creșteți profesional în fotografia de peisaj și de interior, atunci asigurați-vă că lentila frontală este perfect curată.

Inspectați montura obiectivului (partea care îl atașează la cameră). La modelele mai tinere de lentile (care, de regulă, vin cu camere ieftine), montura este din plastic, iar de la utilizarea intensivă cu schimbări frecvente de lentile, plasticul se uzează, pe el apar urme și caneluri, iar obiectivul nu mai „se ține” ferm în priza sa. Acest lucru afectează negativ planul de focalizare și poate duce la un contact slab cu camera. Nu este indicat să luați un obiectiv cu montura deteriorată.

Lentile. Caracteristici, diferențe, probleme.